12 loại vải khác nhau: Đặc tính, cách dệt và hướng dẫn tìm nguồn cung ứng cho người mua

Một người mua ngồi trong cuộc họp lựa chọn vải với hai mẫu màu xanh hải quân dưới cùng một chiếc đèn. Cả hai đều đo được 150 gsm trên thang đo. Cả hai đều cảm thấy mềm mại khi chạm vào ngón tay cái. Cả hai đều được trích dẫn cho cùng một chương trình trang phục. Một chiếc hạ cánh ở mức 1,85 đô la một mét, chiếc còn lại ở mức 2,40. Khoảng cách không phải là chuyện bán hàng. Nó liên quan đến chất xơ bên trong sợi, cách dệt vải và điều gì xảy ra với vải sau hai mươi lần giặt tại nhà.

Đây là phiên bản ngắn trước khi chi tiết. Mười hai loại vải dưới đây thuộc hai họ chồng chéo nhau. Tám loại được xác định chủ yếu bằng chất xơ: cotton, lanh, rayon, lụa, len, polyester, nylon và elastane. Bốn loại được xác định chủ yếu bằng cách cấu tạo vải: vải crepe, sa-tanh, vải jersey đơn và vải lông cừu. Một công trình có thể được làm từ hầu hết mọi loại sợi, đó chính xác là lý do tại sao "đây là loại vải gì" lại là một câu hỏi khó hơn người ta tưởng. Việc biết dòng sản phẩm bạn đang mua sẽ cho bạn biết nhiều thông tin về hiệu suất, giá cả và rủi ro hơn là tên được in trên thẻ mẫu.

"Loại vải" thực sự có ý nghĩa gì trước khi bạn đếm đến mười hai

Hỏi 10 người trong chợ vải xem loại vải là gì và bạn sẽ nhận được ba câu trả lời khác nhau, tất cả đều đúng về mặt kỹ thuật. Câu trả lời đầu tiên mô tả chất xơ: cotton, polyester, rayon, len. Phần thứ hai mô tả cấu trúc: dệt thoi, dệt kim, sau đó là cấu trúc dệt hoặc đan cụ thể như dệt trơn, vải chéo, sa-tanh, vải jersey đơn hoặc vải sườn. Loại thứ ba mô tả sự hoàn thiện: chải, đào, nhăn, phủ giấy bạc, liên kết, thêu.

Hầu hết sự nhầm lẫn trong việc tìm nguồn cung ứng đều xuất phát từ việc trộn lẫn ba lớp này trong một cuộc trò chuyện. "Jersey" là một cấu trúc dệt kim, không phải sợi, vì vậy áo jersey cotton và áo thun polyester có thể mang cùng tên và hoạt động giống như các sản phẩm khác nhau. "Satin" là một loại vải dệt, vì vậy sa tanh lụa và sa tanh polyester có chung một bề mặt nhưng không có mức giá hoặc nhãn chăm sóc. "Crepe" là một loại vải có độ xoắn cao, do đó, vải crepe rayon và vải crepe polyester có thể trông giống nhau khi treo trên móc áo và có độ cũ rất khác nhau sau ba lần giặt.

Một thói quen hữu ích là mô tả từng loại vải theo ba dòng trước khi thương lượng: hàm lượng sợi, kết cấu và độ hoàn thiện. Thông số kỹ thuật được viết là "95% rayon, 5% spandex, vải jersey đơn, 180 gsm, giặt bằng enzyme, thu nhỏ trước" loại bỏ hầu hết các lập luận về lô hàng số lượng lớn. Nếu bạn muốn hiểu tại sao điều này lại quan trọng, thì sự khác biệt giữa vải dệt kim và dệt thoi được sản xuất như thế nào giải thích tại sao hai tấm vải làm từ cùng một sợi có thể co giãn theo những cách hoàn toàn khác nhau.

Ba con số quyết định nhiều hơn bất kỳ tuyên bố tiếp thị nào. Số lượng sợi cho bạn biết sợi mịn như thế nào: bông 30S thô hơn và nặng hơn bông 50S, và cùng một loại vải 180 gsm được làm từ sợi mịn hơn thường sẽ có cảm giác mịn hơn và đắt hơn. Dung sai trọng lượng cho bạn biết mức độ ổn định của nhà máy: cộng hoặc trừ 5 phần trăm trên vải dệt kim 200 gsm là dung sai thương mại thông thường, nhưng một nhà máy liên tục vận chuyển ở mức âm 8 phần trăm đang âm thầm bán cho bạn 15 gram vải bị thiếu trên mỗi mét. Độ co cho bạn biết liệu quần áo có còn vừa với khách hàng sau lần giặt đầu tiên hay không và đó là lý do phổ biến nhất khiến người mua từ chối một cuộn vải hoàn hảo.

Quá trình hoàn thiện là lúc hai cuộn màu xám giống hệt nhau trở thành những sản phẩm khác nhau. Loại vải dệt kim polyester tương tự có thể được bán dưới dạng vải mềm mại, vải có nếp nhăn, vải lông cừu chải kỹ hoặc một món đồ thời trang được dán tem giấy bạc. Chi phí cơ bản có thể khác nhau 20 xu. Giá bán có thể chênh lệch một đô la. Đó là toàn bộ logic của danh sách sản phẩm của một nhà máy vải hiện đại và đó là lý do tại sao một danh mục sản phẩm có hàng trăm SKU thường chỉ chứa một số ít vải nền đằng sau việc đánh số.

Sơ lược về 12 loại vải

Bảng dưới đây tóm tắt mười hai loại được đề cập trong hướng dẫn này. Đọc nó như một bản đồ chứ không phải một phán quyết: trong mỗi hàng có nhiều loại chất lượng khác nhau và hai loại vải trong cùng một hàng có thể khác nhau nhiều hơn hai loại vải ở các hàng khác nhau.

Vải xenlulo tự nhiên: Loại 1 đến 3

Ba loài này có điểm giống nhau trong gia đình: chúng đến từ thực vật, chúng thở và đều hấp thụ nước tốt. Sự khác biệt của chúng thể hiện ở cách xếp nếp, nếp nhăn và mức độ chúng di chuyển khi bị ướt.

1. Bông

Bông là lông hạt của cây bông, được xe thành sợi rồi dệt hoặc dệt kim. Đây là điểm tham chiếu cho sự thoải mái: nó thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác mát mẻ trong thời tiết ẩm ướt, đồng thời nhuộm và in một cách đáng tin cậy khi sợi đã được cọ rửa và làm bóng đúng cách. Trọng lượng quần áo phổ biến từ thảm cỏ nhẹ 90 gsm đến vải canvas nặng 300 gsm, với vải poplin dùng để may sơ mi thường có định lượng từ 110 đến 140 gsm và trang phục có định lượng từ 130 đến 180 gsm.

Các chi tiết tìm nguồn cung ứng quan trọng hơn tên sợi. Bông chải kỹ và bông chải thô là những sản phẩm khác nhau: sợi chải kỹ được loại bỏ các sợi ngắn, tạo ra vải mịn hơn, bền hơn, ít vón cục hơn và giá thành cao hơn. Vải poplin cotton 40S và vải crepe đôi 40S có thể có cùng số sợi và hoạt động không giống nhau vì một loại sử dụng kiểu dệt trơn và loại kia sử dụng cấu trúc crepe. Quá trình giặt bằng enzyme làm mềm bề mặt và loại bỏ xơ rời, giúp cải thiện cảm giác cầm tay nhưng cũng loại bỏ một chút trọng lượng và độ bền, do đó, một nhà máy liệt kê vải được giặt bằng enzym ở định mức 150 gsm có thể bắt đầu từ loại vải có định lượng 160 gsm.

Hai thử nghiệm thực tế quyết định liệu bông có tồn tại được trong chương trình may mặc hay không. Đầu tiên là hiện tượng co rút còn sót lại sau ba lần giặt tại nhà chứ không phải một lần. Thứ hai là liệu vải đã được nén hay thu nhỏ trước, bởi vì độ co rút chiều dài từ 5 đến 7 phần trăm trên một chiếc váy đã được cắt theo mẫu đã phân loại là sự khác biệt giữa kích thước có thể bán được và yêu cầu bồi thường. Yêu cầu báo cáo thử nghiệm về độ ổn định kích thước và độ vón trước khi bạn đặt hàng số lượng lớn và chỉ định dung sai trong hợp đồng mua hàng chứ không phải trong email.

2. Vải lanh

Vải lanh có nguồn gốc từ sợi khốn của cây lanh. Nó bền hơn cotton, đặc biệt là khi ướt và hầu như không có độ đàn hồi tự nhiên, đó là lý do tại sao quần áo vải lanh nguyên chất được cắt hơi rộng hơn và thường được pha với rayon hoặc cotton để cải thiện độ rủ và giảm nếp nhăn. Độ dày không đều của sợi tạo ra kết cấu bề mặt và độ trơn đặc trưng mà người tiêu dùng gọi là "tự nhiên".

Vải lanh cũng là nơi tồn tại cái bẫy đặt tên lớn nhất của thị trường. Nhiều loại vải được bán dưới dạng vải lanh, vải lanh nhẹ nhàng hoặc vải lanh thoáng khí không chứa vải lanh chút nào. Chúng là các cấu trúc polyester hoặc rayon được thiết kế để bắt chước cảm giác khô tay và sự không đồng đều tinh tế của sợi lanh, thường có sợi khí nén hoặc sợi thô và lớp hoàn thiện đã được giặt. Những hàng nhái này không phải là sản phẩm kém chất lượng nhưng không nên định giá chúng như vải lanh. Nếu chênh lệch chi phí giữa hai báo giá là 40 phần trăm và các mẫu trông giống hệt nhau, thì câu hỏi đầu tiên là hàm lượng chất xơ và câu hỏi thứ hai là liệu nhà máy có thể cung cấp một bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm để xác nhận điều đó hay không.

Vì vải lanh bị nhăn nên người mua ngày càng yêu cầu các loại vải pha trộn: 55% vải lanh với 45% rayon hoặc vải lanh pha với một tỷ lệ nhỏ elastane để phục hồi mềm mại hơn. Mỗi lần bổ sung thay đổi bàn tay. Hỗn hợp vải lanh và rayon tạo cảm giác mịn màng hơn và ôm sát cơ thể hơn; hỗn hợp vải lanh và polyester giữ hình dạng sắc nét hơn và chi phí thấp hơn. Chỉ định loại bạn đang mua, hoặc bạn sẽ phê duyệt một mẫu và nhận một mẫu khác.

3. Rayon (Viscose)

Rayon, còn được gọi là viscose, là cellulose tái sinh. Bột gỗ được hòa tan và ép thành sợi, sau đó cắt thành ghim và kéo thành sợi như bông. Quy trình sản xuất đó mang lại cho rayon sự kết hợp rõ ràng: sự thoải mái và khả năng hấp thụ độ ẩm của sợi tự nhiên với độ rủ và độ bóng của sợi tổng hợp. Chính vì lý do này mà nó là một trong những loại sợi được sử dụng rộng rãi nhất trong thời trang phụ nữ và nó cũng là một trong những loại sợi có yêu cầu khắt khe nhất về nguồn cung.

Điểm yếu là sức mạnh khi ướt. Quần áo rayon mất khoảng một nửa độ bền kéo trong nước, đó là lý do tại sao vải rayon phải được giặt nhẹ nhàng và không bao giờ vắt mạnh. Trong sản xuất, vấn đề này cũng quan trọng: một nhà máy xử lý quá trình ướt một cách bất cẩn có thể làm rách hoặc biến dạng cuộn rayon trong quá trình nhuộm. Độ co rút thường cao hơn cotton, thường từ 4 đến 8 phần trăm, do đó việc co rút trước hoặc nén gần như là bắt buộc đối với những loại quần áo sẽ được người tiêu dùng giặt bằng máy.

Sự biến đổi của Rayon vừa là một đặc điểm vừa là một rủi ro. Áo thun đơn bằng vải thun rayon tạo cảm giác mềm mại, co giãn thoải mái và ôm sát cơ thể; challis rayon nhẹ, mờ và hơi sần sùi; vải poplin rayon có bề mặt mịn và sắc nét khi may áo sơ mi. Viscose từ các nguồn bột giấy khác nhau và các điều kiện kéo sợi khác nhau cũng có thể nhuộm khác nhau, do đó tính nhất quán của lô thuốc nhuộm trong một đơn hàng nhiều lô hàng là một rủi ro thực sự. Việc kiểm soát thực tế rất đơn giản: giữ một mẫu màu tiêu chuẩn số lượng lớn được niêm phong tại nhà máy và tại văn phòng của bạn, đồng thời phê duyệt từng lô thuốc nhuộm đối với cùng một hộp đèn chứ không phải đối với bộ nhớ.

Vải protein: Loại 4 và 5

Tơ tằm và len có nguồn gốc từ động vật, mang lại cho chúng những đặc tính không có sợi hóa dầu nào sánh được: độ uốn tự nhiên, khả năng phản ứng nhiệt độ và cảm giác rất khó bắt chước một cách chính xác. Chúng cũng là hai loại sợi đắt nhất trong danh sách này, điều này khiến việc xác minh hàm lượng chất xơ trở thành nhu cầu thương mại hơn là hình thức.

4. Tơ lụa

Tơ tằm là một sợi protein liên tục được con tằm tạo ra và cuộn thành sợi mà không cần quá trình kéo sợi như bông yêu cầu. Vì sợi tơ dài và mịn nên lụa có thể được dệt thành những loại vải rất mỏng, rất bền và có độ bóng tự nhiên cao. Cấu trúc Charmeuse và sa tanh mang lại sự tỏa sáng trên một mặt; crepe de chine sử dụng sợi xoắn để tạo ra bề mặt mờ, sần sùi; habotai nhẹ nhàng và đơn giản.

Đối với nguồn cung ứng hàng may mặc, hạn chế của lụa là chi phí và sự cẩn thận. Nó phản ứng với mồ hôi và chất khử mùi, vì vậy sự thay đổi màu sắc ở nách là khiếu nại phổ biến của khách hàng đối với áo lụa. Nó cũng có màu vàng khi tiếp xúc với ánh sáng kéo dài, đó là lý do tại sao các sản phẩm trưng bày trong cửa sổ cửa hàng sẽ mờ đi trước khi có hàng. Thường nên giặt khô và khó loại bỏ vết nước nếu không để lại vết ố.

Đây là lý do tại sao nhiều chương trình thương mại sử dụng polyester satin làm chất thay thế lụa. Một loại vải satin polyester tốt được in kỹ thuật số có thể mang lại độ bóng, độ rủ và màu sắc với chi phí thấp và dễ bảo quản hơn nhiều. Sai lầm là cho rằng sự thay thế là vô hình. Lụa có cảm giác ấm áp, hơi không đều và độ sâu màu tinh tế; polyester satin mát hơn, đồng đều hơn và phản chiếu tốt hơn. Nếu khách hàng mong muốn lụa, hãy ghi tên loại sợi trên nhãn. Nếu khách hàng mong đợi về vẻ ngoài, hãy chọn polyester một cách có chủ ý và định giá chính xác.

5. Len

Len là loại xơ chủ yếu được gấp nếp từ cừu, và nếp gấp là nguồn gốc của những đặc tính tốt nhất của nó: nó giữ không khí, khiến nó ấm lên mà không nặng, và phục hồi sau khi bị nén, đó là lý do tại sao bộ đồ len sẽ có nếp gấp qua đêm. Các giống khác nhau cho chất xơ khác nhau. Merino đủ mịn và mềm để bám vào da; lông cừu thô hơn một chút; len thô hơn được dùng làm lớp phủ và thảm.

Rủi ro xác định của len trong sản xuất là nỉ. Dưới nhiệt độ, độ ẩm và sự khuấy động cơ học, các vảy trên bề mặt sợi liên kết với nhau và vải co lại vĩnh viễn. Hỗn hợp len được giặt không cẩn thận trong quá trình nhuộm hoặc hoàn thiện có thể bị mất vài phần trăm kích thước và không bao giờ phục hồi được. Đây là lý do tại sao quần áo len mang nhãn giặt khô và tại sao hỗn hợp len thường được kiểm tra độ ổn định kích thước sau một chu trình giặt cụ thể thay vì được cho là an toàn.

Thị trường cũng tràn ngập các loại vải lấy cảm hứng từ len. Lớp hoàn thiện "len đào" polyester bắt chước cảm giác mềm mại, hơi mờ của hỗn hợp len với chi phí thấp hơn nhiều và hỗn hợp len và polyester ở mức 30% len có thể trông rất thuyết phục trong một mẫu màu. Tỷ lệ pha trộn mang lại sự ấm áp, giá cả và hướng dẫn chăm sóc. Yêu cầu tỷ lệ bằng văn bản và nếu sự ấm áp là điểm bán hàng, hãy kiểm tra nó thay vì tin vào cái tên. Sự vón cục là một biến số khác: các sợi ngắn, yếu thoát ra khỏi sợi và tạo thành các khối, do đó, vải dệt kim len cấp thấp có thể trông mệt mỏi sau một vài lần mặc mặc dù bản thân sợi rất bền.

Vải tổng hợp: Loại 6 đến 8

Sợi tổng hợp được ép đùn chứ không phải phát triển, có nghĩa là nhà sản xuất kiểm soát độ dày, mặt cắt, độ bóng và độ đàn hồi trong quá trình sản xuất. Sự kiểm soát đó là lý do tại sao hai loại vải polyester có cùng trọng lượng có thể có cảm giác hoàn toàn khác nhau và tại sao nguồn tổng hợp lại thiên về thông số kỹ thuật hơn là về tên sợi.

6. Polyester

Polyester là một loại polymer được kéo thành sợi nóng chảy. Nó bền, khô nhanh, chịu được hầu hết các hóa chất và sản xuất không tốn kém. Bởi vì nó là nhựa nhiệt dẻo nên nó có thể được xử lý nhiệt thành các nếp gấp, nếp nhăn và bề mặt dập nổi cố định, đồng thời in thăng hoa cực kỳ tốt. Đối với một nhà máy thời trang, polyester là loại vải nền linh hoạt nhất hiện có: các sợi tơ như FDY, DTY và CEY tạo ra các độ bóng và kết cấu khác nhau từ cùng một loại polymer, còn polyester kéo thành sợi tạo ra bề mặt mờ hơn, giống bông hơn.

Sự khác biệt là điểm. Sợi polyester phẳng mịn và sáng bóng; vải polyester DTY có kết cấu mờ và có độ co giãn nhẹ; sợi CEY mang lại cảm giác khô ráo, giòn, thường được sử dụng trong vải chéo và sa tanh; sợi cation hoặc sợi trơn tạo ra kết cấu trực quan tồn tại trong quá trình nhuộm. Thêm lớp hoàn thiện, và lớp nền tương tự sẽ trở thành vải màu đào, nếp nhăn mềm mại, bề mặt dập nổi hoặc lông cừu chải. Đây là lý do tại sao kệ polyester trong bất kỳ nhà máy nào đều là kệ dài nhất.

Hai điều đáng được chú ý trong đơn đặt hàng. Đầu tiên, polyester tái chế ngày càng được yêu cầu nhiều hơn và mặc dù hiệu suất có thể sánh ngang với polymer nguyên chất, nhưng tài liệu về chuỗi cung ứng là thứ có thể cung cấp: yêu cầu chứng nhận giao dịch chứ không phải logo. Thứ hai, polyester kỵ nước nên không thấm mồ hôi như cotton. Đối với trang phục năng động, điều này được giải quyết bằng cấu trúc dệt kim và lớp hoàn thiện hút ẩm, nhưng đối với trang phục mùa hè, điều này có thể có nghĩa là trang phục có cảm giác ẩm ướt trong thời tiết ẩm ướt. Nếu sự thoải mái là điểm thu hút khách hàng thì chất liệu pha trộn thường là giải pháp tốt hơn so với polyester nguyên chất.

7. Ni-lông

Nylon, hay polyamit, là loại sợi tổng hợp hoàn toàn đầu tiên và vẫn là loại sợi may mặc có độ bền cao nhất về độ mài mòn. Nó đàn hồi hơn polyester, có độ bóng mềm hơn và hấp thụ một lượng nhỏ độ ẩm, mang lại cảm giác ít dẻo hơn trên da. Đó là sự lựa chọn tự nhiên cho đồ bơi, áo khoác ngoài kỹ thuật, ren mịn và bất kỳ ứng dụng nào mà việc uốn và cọ xát nhiều lần sẽ làm mòn sợi yếu hơn.

Sự đánh đổi thương mại là giá cả. Nylon thường có giá cao hơn polyester, do đó, nó xuất hiện ở những nơi hiệu suất phù hợp và biến mất khi hình thức bên ngoài là yêu cầu duy nhất. Nó cũng có điểm nóng chảy thấp hơn và có thể chuyển sang màu vàng hoặc bóng dưới nhiệt độ quá cao trong quá trình ép hoặc hoàn thiện, vì vậy việc kiểm soát quy trình tại nhà máy rất quan trọng. Trong đồ bơi, nylon thường được kết hợp với elastane để co giãn bốn chiều và tiếp xúc với clo theo yêu cầu của chủng loại này; ở dạng ren và lưới, các sợi mịn của nó cho phép các cấu trúc rất thoáng, tinh tế mà vẫn giữ được hình dạng.

Khi so sánh các trích dẫn, không chấp nhận "tổng hợp" như một câu trả lời ngắn gọn. Lưới polyester và lưới nylon có thể trông giống hệt nhau trên một mẫu màu và khác nhau 25% về giá thành, với hiệu suất mài mòn khác nhau và hành vi nhuộm khác nhau. Độ rõ của bản in cũng khác nhau, vì nylon thường sử dụng thuốc nhuộm axit trong khi polyester sử dụng thuốc nhuộm phân tán và cả hai loại này yêu cầu quy trình in khác nhau và công việc phối màu khác nhau.

8. Hỗn hợp Elastane và Stretch

Elastane, được gọi rộng rãi là spandex, không bao giờ được sử dụng riêng lẻ trong quần áo. Nó được pha trộn ở mức khoảng 2 đến 10 phần trăm với chất xơ mang như bông, rayon, polyester hoặc nylon và tỷ lệ nhỏ đó sẽ thay đổi toàn bộ hoạt động của vải. Một chiếc áo đấu rayon có 5% elastane phục hồi sau khi bị giãn; cùng một chiếc áo đấu không có nó bị xệ ở khuỷu tay và đầu gối. Chất liệu dệt có chứa 2% elastane mang lại sự thoải mái khi mặc áo sơ mi hoặc quần vừa vặn mà không trông giống trang phục năng động.

Căng thường được mô tả theo hai hướng. Độ dãn hai chiều di chuyển dọc theo một trục, điển hình là chiều rộng, thường gặp ở các loại tạ đáy dệt. Co giãn bốn chiều di chuyển theo cả chiều dọc và chiều ngang, đó là những gì quần áo tập yoga, bơi lội và nén cần có. Con số quan trọng nhất không phải là tỷ lệ phần trăm kéo dài mà là khả năng phục hồi: kích thước ban đầu sẽ trả về bao nhiêu sau khi được giữ ở mức gia hạn trong một thời gian nhất định. Một loại vải có độ co giãn 40% và khả năng phục hồi kém sẽ khiến quần áo bị bong ra sau một giờ mặc và lỗi đó không thể thấy được trên thẻ mẫu.

Elastane cũng nhạy cảm với nhiệt. Quá nóng trong quá trình nhuộm, sấy hoặc ép sẽ làm hỏng polyme và làm giảm vĩnh viễn khả năng phục hồi, do đó kỷ luật quy trình của nhà máy xuất hiện nhiều tháng sau đó trong phòng thử đồ của khách hàng. Khi bạn đánh giá các nhà cung cấp hàng dệt kim, hãy hỏi cách họ kiểm soát lịch sử nhiệt và liệu họ có kiểm tra khả năng phục hồi sau chu trình giặt được chỉ định hay không. Đối với các loại vải co giãn có cấu trúc như hàng dệt kim ponti roma , sự kết hợp giữa cấu trúc dệt kim ổn định với tỷ lệ elastane được kiểm soát là điều giúp vải vừa thoải mái vừa được thiết kế riêng, đó là lý do tại sao kết cấu vải đã trở thành một mặt hàng chủ lực cho váy, quần dài và áo khoác.

YZK-060051 RT ROMA P/D Vải Ponti Roma tùy chỉnh Danh sách Ponti Roma tùy chỉnh này cung cấp thành phần, trọng lượng và chiều rộng, làm cho nó hữu ích trước khi thảo luận về tên vải dựa trên kết cấu. Xem sản phẩm →

Vải xây dựng: Loại 9 đến 12

Bốn loại cuối cùng được đặt tên theo cách vải được tạo ra chứ không phải vải được làm từ chất liệu gì. Đây là nơi xảy ra hầu hết sự nhầm lẫn khi đặt tên vì bất kỳ sợi nào cũng có thể đi qua các cấu trúc này. Khi ai đó hỏi "bánh crepe", câu trả lời đúng là câu hỏi: loại sợi nào, trọng lượng bao nhiêu và mục đích sử dụng là gì.

9. Bánh kếp

Crepe là một loại vải được làm từ sợi có độ xoắn cao. Khi các sợi xoắn chặt giãn ra sau khi dệt hoặc đan, chúng sẽ kéo bề mặt thành một viên sỏi hoặc hạt mịn. Kết quả là một loại vải có kết cấu mờ với độ rủ tuyệt vời và quan trọng nhất là một bề mặt che giấu các nếp nhăn. Đó là lý do tại sao crepe là sự lựa chọn lâu năm cho những chiếc váy, áo cánh và quần ống rộng thích hợp khi đi du lịch.

Chất xơ đằng sau chiếc bánh crepe quyết định mọi thứ khác. Rayon crepe xếp nếp chặt chẽ và tạo cảm giác mềm mại; crepe polyester giòn hơn, bền hơn và rẻ hơn; một chiếc bánh crepe T/R kết hợp cả hai. Vải crepe đôi bằng cotton nặng hơn và mờ hơn, phù hợp với những chiếc váy có cấu trúc. Ngoài loại crepe trơn, họ này còn bao gồm crepe rêu, có bề mặt hơi rêu rõ rệt hơn; crepe cây, sử dụng sợi xoắn thô hơn để có kết cấu rõ ràng; và crepe xoắn giả, trong đó kết cấu được tạo ra bằng cách tạo họa tiết cho sợi chứ không phải bằng cách vuốt.

Hai rủi ro đáng được ghi vào đặc tả. Đầu tiên, bề mặt crepe có thể bám vào đồ trang sức thô và răng dây kéo, do đó, có thể cần cán lịch nhẹ hoặc xoắn chặt hơn đối với những loại quần áo có khả năng tiếp xúc nhiều. Thứ hai, kết cấu làm cho bánh crepe trở nên hấp dẫn cũng làm cho sự thay đổi sắc thái giữa các lô thuốc nhuộm trở nên rõ ràng hơn vì ánh sáng phân tán khác nhau trên bề mặt sỏi. Nếu chương trình của bạn chạy trên nhiều lô hàng, hãy giữ một tiêu chuẩn số lượng lớn và đối chiếu từng lô với nó.

YZK-040024 MOSS CREPE LUX Vải Crepe rêu tùy chỉnh Một loại vải dệt kim Moss Crepe tùy chỉnh với 96% polyester và 4% spandex, hữu ích khi tách tên vải khỏi hàm lượng sợi trong các cuộc thảo luận về dệt vải. Xem sản phẩm →

10. Sa-tanh

Satin là một loại vải dệt, không phải là sợi. Nó được chế tạo với các phao dài cho phép sợi đi qua nhiều sợi trước khi đan xen, tạo ra mặt mịn, độ phản chiếu cao và mặt sau xỉn màu. Phao càng dài thì độ bóng càng cao và nguy cơ bị vướng, mài mòn càng lớn vì có ít điểm đan xen để giữ các bề mặt lại với nhau.

Cấu trúc này giải thích tất cả hành vi thương mại của satin. Nó có độ phủ dày và phản chiếu ánh sáng đẹp mắt, phù hợp với trang phục buổi tối, lớp lót và trang phục cô dâu. Nó cũng thể hiện từng sợi chỉ được kéo ra, vì vậy, một bộ quần áo sa-tanh cần có các lớp lót mịn, khóa kéo được che phủ và xử lý cẩn thận trên sàn may. Polyester satin hiện là sản phẩm số lượng lớn vì nó mang lại bề mặt với chi phí thấp và chấp nhận in kỹ thuật số rất tốt, điều này đã biến satin thành vải canvas cho các bản in quy mô lớn thay vì chỉ là vải buổi tối một màu. Silk satin vẫn là phiên bản cao cấp, với cảm giác cầm tay ấm hơn và màu sắc đậm hơn, đồng thời mức giá cao hơn của nó chỉ hợp lý khi khách hàng mua lụa chứ không phải vải bóng.

11. Áo đơn và sườn

Áo jersey đơn là kiểu dệt sợi ngang đơn giản nhất: một bộ vòng được tạo thành theo một hướng, tạo ra một loại vải mỏng, dẻo với mặt mịn và mặt sau hơi khác. Nó co giãn thoải mái, xếp nếp mềm mại và uốn cong ở các mép cắt, đó là lý do tại sao quần áo làm từ nó cần có đường viền, dây buộc hoặc phương pháp viền để kiểm soát cuộn. Một chiếc áo thun cotton 30S có định lượng khoảng 160 đến 180 gsm là loại vải áo phông cổ điển; 40S tốt hơn mang lại cảm giác cầm nắm mượt mà hơn, nhẹ hơn cho những thao tác cơ bản cao cấp.

Gân được tạo bằng cách xen kẽ các đường đan và kim tuyến, tạo ra các đường gờ thẳng đứng và độ giãn theo chiều ngang lớn hơn nhiều. Gân 1x1 giãn ra rất nhiều và phục hồi tốt, khiến nó trở thành đường viền tiêu chuẩn cho cổ tay áo, cổ áo và dây thắt lưng. Gân 2x2 hoặc 4x2 dày hơn và ổn định hơn, thường được sử dụng làm thân vải tự chế hơn là trang trí. Các loại vải dệt kim có gân dày hơn trong hỗn hợp len hoặc hỗn hợp acrylic được sử dụng cho áo mùa đông và áo len đan, nơi cấu trúc đường vân tăng thêm sự thú vị về mặt hình ảnh mà không cần in ấn hoặc sử dụng vải jacquard.

Hai điểm kỹ thuật phân biệt các nhà cung cấp hàng dệt kim tốt với những nhà cung cấp trung bình. Độ xoắn ốc là xu hướng ống đan tròn bị xoắn lại sau khi giặt, và nó biểu hiện như một bộ quần áo treo vẹo ở đường may bên hông; nó được điều khiển bằng độ xoắn sợi, cài đặt máy và độ giãn. Độ vón cục trên hàng dệt kim được kiểm soát bởi chiều dài sợi, chất lượng sợi và độ hoàn thiện. Cả hai đều phải được kiểm tra sau cùng một chu trình giặt tại nhà mà người tiêu dùng sẽ sử dụng, chứ không phải sau một lần giặt trong phòng thí nghiệm.

YZK-080289 RAYON JERSEY Vải Jersey đơn tùy chỉnh Áo jersey đơn rayon tùy chỉnh có 94% rayon, 6% spandex, 200 g/m2 và chiều rộng 170 cm, hữu ích khi so sánh trọng lượng vải dệt kim. Xem sản phẩm →

12. Lông cừu và Terry Pháp

Lông cừu và vải terry Pháp đều là loại vải dệt kim có mặt sau được thiết kế kỹ thuật. Vải terry của Pháp có phần lưng vòng được giữ nguyên gần như nguyên vẹn, tạo nên một loại vải ấm áp nhưng vẫn có độ co giãn và thoáng khí vừa phải. Lông cừu sử dụng cùng một loại vải đan và chải hoặc cuộn các vòng thành một chồng cao lên, giúp giữ được nhiều không khí hơn và mang lại độ ấm cao hơn ở trọng lượng tương tự hoặc thấp hơn. Một chiếc terry điển hình của Pháp có trọng lượng từ 220 đến 280 gsm; lông cừu chải cho áo khoác ngoài có thể có định lượng từ 280 đến 350 gsm trở lên.

Gia đình rộng hơn hầu hết người mua mong đợi. Sherpa là loại lông cừu có lớp lông dày với bề mặt giống như len. Lông cừu san hô cực kỳ mềm và nhẹ, thường được sử dụng trong quần áo ngủ và chăn ga gối đệm. Hỗn hợp Dralon và acrylic tương tự mang lại cảm giác mềm mại với độ sâu màu tốt. Lông cừu liên kết đưa kết cấu đi xa hơn bằng cách ép lông cừu vào vải vỏ, tạo ra một hỗn hợp duy nhất có khả năng cản gió và mặt trong sạch hơn, đây là tiêu chuẩn trong áo khoác ngoài và áo khoác biểu diễn.

Chế độ thất bại là đóng cọc. Bề mặt được chải để lộ các đầu sợi và nếu sợi sử dụng các sợi xơ ngắn, yếu thì các đầu sợi đó sẽ cuộn lại dưới lực ma sát từ dây đai an toàn, dây đeo túi hoặc giặt nhiều lần. Lớp hoàn thiện chống vón hạt và việc lựa chọn sợi tốt hơn đều có ích và đều tốn tiền. Đối với các công trình kết dính, hãy thêm mối quan tâm thứ hai: quá trình kết dính và cán màng xác định xem các lớp có còn dính lại với nhau sau khi giặt và giặt khô hay không, và chất kết dính rẻ tiền có thể bong ra ở các cạnh sau một vài chu kỳ. Nếu chương trình được thiết kế để mặc và giặt nhiều lần, hãy kiểm tra độ bám dính chứ không chỉ lông cừu.

Cách so sánh các loại vải như người mua

Tên vải là điểm khởi đầu cho cuộc trò chuyện; thông số kỹ thuật là những gì bảo vệ một đơn đặt hàng. Danh sách kiểm tra bên dưới bao gồm các điểm thường quyết định liệu lô hàng có được chấp nhận hay bị khiếu nại hay không.

• Nội dung chất xơ bằng văn bản, đã được xác minh. Yêu cầu kiểm tra thành phần chất xơ chứ không chỉ là khai báo. Sự pha trộn thường được cường điệu hóa theo một hướng và hàm lượng lụa, len, vải lanh và tái chế là những danh mục có khoảng cách giữa tuyên bố và báo cáo của phòng thí nghiệm là lớn nhất.
• Trọng lượng và khả năng chịu đựng. Nêu rõ GSM với dung sai, thường là cộng hoặc trừ 5 phần trăm và cho biết phép đo được thực hiện trên vải màu xám hay vải thành phẩm. Cùng một cuộn có thể đạt hoặc không thành công tùy thuộc vào tên hợp đồng.
• Co rút sau ba lần giặt. Một lần giặt cho bạn biết rất ít. Lặp lại chu trình giặt tại nhà được chỉ định ba lần và đo theo chiều dọc và chiều ngang, vì chu kỳ thứ hai và thứ ba thường bộc lộ hành vi thực tế.
• Độ bền màu qua ba điều kiện. Chà xát, giặt và phơi sáng là những thử nghiệm riêng biệt. Loại vải đã qua giặt vẫn có thể không bị co rút, đó là trường hợp các bản in sa tanh sẫm màu và chất màu nặng thường bị hỏng.
• Đóng cọc và mài mòn. Phù hợp với mọi loại vải chải hoặc vải xếp nếp cũng như mọi loại vải dệt kim có thể chịu ma sát từ túi xách, dây an toàn hoặc vải bọc. Đặt xếp hạng tối thiểu và kiểm tra nó.
• Kéo dài và phục hồi. Ghi lại phần trăm độ giãn và phần trăm phục hồi sau một thời gian gia hạn xác định. Đối với vải dệt kim và vải dệt co giãn, độ hồi phục là con số dự đoán liệu quần áo có bị bong ra hay không.
• Độ xoắn ốc và mô-men xoắn. Đối với vải dệt kim tròn, hãy kiểm tra xem vải có bị xoắn sau khi giặt hay không, đặc biệt là trên vải jersey đơn nhẹ hơn. Không thể sửa được tấm thân bị xoắn ở giai đoạn may.
• Cảm giác cầm tay chuẩn. Sự mềm mại là chủ quan nhưng không phải là không thể đo lường được. Giữ một tiêu chuẩn số lượng lớn được niêm phong và phê duyệt từng lô trong cùng một ánh sáng, bởi vì một loại vải có thể vượt qua mọi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm mà khách hàng vẫn cảm thấy không ổn.
• Tính nhất quán của lô thuốc nhuộm. Xác nhận số lượng đơn hàng sẽ trải qua và liệu mỗi lô có được vận chuyển riêng biệt hay không. Các lô hỗn hợp bên trong một thùng carton là nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng bóng mờ trên vải thành phẩm.
• Giao hàng và MOQ thực tế. Xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi màu, thời gian giao hàng từ khi đặt cọc và liệu có bao gồm thời gian lấy mẫu hay không. Một báo giá rẻ với thời gian thực hiện là 90 ngày có thể đắt hơn một báo giá cao hơn nhưng vẫn giữ nguyên lịch bán lẻ.

Có hai điểm đáng được nhấn mạnh thêm vì chúng thường được xử lý một cách quá tùy tiện. Đầu tiên, hãy chỉ định phương pháp thử nghiệm, không chỉ yêu cầu: giới hạn độ co ngót chẳng có ý nghĩa gì nếu không có chu trình giặt và nhiệt độ được nêu rõ. Thứ hai, đặt dung sai trong đơn đặt hàng. Thỏa thuận bằng lời nói rằng một loại vải "phải có trọng lượng khoảng 180 gsm" là không thể thi hành được và tranh chấp về vài gram trên một mét vuông là một trong những lý lẽ phổ biến nhất và có thể tránh được nhất trong buôn bán vải.

Kết hợp loại vải với trang phục

Khi chất xơ và kết cấu đã rõ ràng, mục đích sử dụng cuối cùng thường tự quyết định. Sơ đồ bên dưới phản ánh cách 12 loại này thường được triển khai trong thời trang phụ nữ, đây vẫn là loại có khối lượng lớn nhất đối với vải dệt thoi và dệt kim có trọng lượng trung bình.

• Hỗn hợp bông và bông: áo sơ mi, áo cánh, váy mùa hè, đồ trẻ em. Poplin và bãi cỏ cho kết cấu; crepe đôi và jacquard cho kết cấu.
• Vải lanh và vải lanh: váy mùa hè, quần tây thoải mái, áo khoác không có cấu trúc. Pha trộn với rayon để tạo độ rủ hoặc elastane để tạo sự thoải mái.
• Rayon và viscose: váy, áo cánh, váy và lớp lót. Challis và vải poplin để may rèm, vải crepe rêu để tạo họa tiết, áo jersey cho vải dệt kim mềm mại.
• Tơ lụa: mặc dịp, cô dâu, lớp lót cao cấp. Charmeuse để tạo độ bóng, crepe de chine cho bề mặt mờ.
• Hỗn hợp len và len: bộ vest, áo khoác, hàng dệt kim. Merino mịn bám trên da, thô hơn ở các lớp bên ngoài.
• Polyester: danh mục rộng nhất, từ vải dệt thời trang in họa tiết đến quần áo năng động và lớp lót. Chọn loại sợi và độ hoàn thiện để phù hợp với bàn tay mục tiêu.
• Ni-lông: đồ bơi, áo khoác ngoài kỹ thuật, ren và lưới, nơi khả năng chống mài mòn và sợi vải mịn đều quan trọng.
• Hỗn hợp Elastane: yoga và trang phục năng động, váy và quần dài ponti roma, viền sườn, áo vừa vặn và kiểu dáng bodycon.
• Bánh kếp: váy, áo cánh, quần ống rộng và các trang phục phù hợp khi đi du lịch có khả năng chống nhăn rất quan trọng.
• Sa-tanh: trang phục buổi tối, lớp lót, báo cáo thời trang in. Giữ cho các chi tiết thi công luôn mịn màng để bảo vệ bề mặt.
• Áo đơn và sườn: Áo phông, váy, áo liền quần và mọi kiểu trang trí. Chỉ định số lượng sợi, trọng lượng và độ thu hồi.
• Lông cừu và vải terry Pháp: áo hoodie, quần chạy bộ, kính râm, áo khoác ngoài. Hãy xem xét các phiên bản ngoại quan nơi cần có khả năng chống gió.

Một chương trình may mặc thường kết hợp một số loại này và sự kết hợp này là nơi quản lý chi phí. Một chiếc váy đơn có thể sử dụng lớp vỏ sa-tanh in họa tiết, lớp lót bằng vải rayon, lưới elastane ẩn để vừa vặn và đường viền ở đường viền cổ áo. Mỗi yếu tố mang hồ sơ rủi ro riêng và yếu tố rẻ nhất thường là yếu tố mang lại lợi nhuận.

Mười hai cái tên, một bài học thực tế: vải là đặc tính kỹ thuật, không phải nhãn hiệu. Chất xơ quyết định sự thoải mái và sự chăm sóc, kết cấu quyết định độ co giãn, độ rủ và độ bền, còn việc hoàn thiện quyết định hình thức của vải và vẻ ngoài đó tồn tại được bao lâu. Khi một nhà cung cấp có thể nói rõ ràng về cả ba tầng, cuộc trò chuyện sẽ chuyển từ thương lượng giá sang giải quyết vấn đề may mặc, đó là lúc khoản tiết kiệm thực sự xuất hiện.

Đây cũng là nơi công việc mẫu kiếm được chi phí. Trước khi cam kết số lượng lớn, hãy yêu cầu một mẫu vải nền chính xác với lớp hoàn thiện dự định, giặt ba lần, đo và so sánh với tiêu chuẩn kín dưới ánh sáng ban ngày thay vì dưới ánh sáng văn phòng. Một thước vải và một tuần kiên nhẫn thường xuyên ngăn chặn được một thùng khiếu kiện.

YUZE TEXTILE, có trụ sở tại Thiệu Hưng gần chợ Thành phố Dệt may Trung Quốc ở Keqiao, hoạt động với tư cách là nhà sản xuất và xuất khẩu vải bao gồm các loại vải dệt thoi, vải dệt kim và xử lý sau như thêu, dập nổi, tạo nếp và liên kết, với đội ngũ thiết kế nội bộ hỗ trợ phát triển tùy chỉnh. Đối với những người mua muốn so sánh các kết cấu cạnh nhau, yêu cầu mẫu và phân tích vải cho mục đích sử dụng cuối cùng cụ thể là con đường nhanh nhất từ ​​mẫu màu trên bàn đến thông số kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất.